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Notes: Les auteurs ont étudié l'incidence de températures croissantes de 20 à 200°C sur la structure superficielle et profonde du cheveu dans le but de définir une température optimale de séchage permettant de respecter l'intégrité de la fibre de kératine tout en favorisant la permanence de sa déformation.Pour ce faire, diverses techniques ont été mises en oeuvre: microscopie à balayage, dosage de l'eau par la méthode de Karl Fischer, calorimétrie différentielle et diffraction des rayons X.Il apparait une température critique de 140°C en deçà de laquelle les modifications observées sont faibles, réversibles et liées à la perte progressive de l'eau libre. Au delà de 140°C, les modifications structurales sont profondes et irréversibles. Elles se traduisent par un changement d'aspect dû au plissement de la cuticule, les écailles de la cuticule disparaissant peu à peu.Après élimination de l'eau liée, la dégradation totale de la structure interne est obtenue aux environ de 200°C.On peut toutefois sélectionner une température optimale de séchage de 60°C pour laquelle la fixation ultérieure de l'eau par le cheveu sec sera plus lente le rendant moins sensible aux variations hygrométriques. Effects of heat treatment on hair structure

Notes: Des tests ont été conduits, en complément d'études antérieures (1, 2), sur dés produits commerciaux en provenance de différents fournisseurs. La série examinée comporte sept esters isopropyliques et cinq esters butyliques d'acides gras, assez couramment utilisés en cosmétologie. Les essais de tolérances oculaire et cutanée ont été effectués sur le lapin selon les méthodes officielles francaises, mais avec quelques compléments ou modifications. Les résultats montrent que pratiquement tous les produits, testés à l'état pur, ont provoqué des réactions d'intolérance plus ou moins marquées. Seul un stéarate d'isopropyle (sur deux) semble relativement bien tolére malgré un indice d'irritation cutanée primaire supérieur à 1. Deux esters ont été particulièrement agressifs, puisqu'il a fallu interrompre le traitement après cinq semaines d'applications, ce sont: l'isostéarate d'isopropyle et l'un des deux linoléates d'isopropyle. D'autre part, l'étude de ces matières premières en suspension aqueuse à 10% a permis de mettre en évidence une diminution notable des réactions observées à l'état pur, dans la plupart des cas. Eye and skin irritation tests on the rabbit of several fatty acid esters 〈section xml:id="abs1-2"〉〈title type="main"〉SummaryContinuing preceding work (1,2), a series of tests has been carried out on the toxicological evaluation of samples of different fatty esters obtained from several manufacturers.Eye irritation tests and skin irritation and sensitisation tests were carried on the rabbit following the official French methods with minor modifications. When tested pure, nearly all the isopropyl and butyl esters used gave some adverse reactions. Only one sample (out of two tested) of isopropyl stearate appeared to be well tolerated although the primary irritation index on skin was greater than one. The two esters with the greatest adverse skin reactions were isopropyl isostearate and one of two isopropyl linoleates.Ten per cent aqueous dispersion showed considerable diminution of the adverse reactions in the majority of the cases.Considering the results obtained in this paper together with those published previously (1) being twenty-seven samples covering fifteen different fatty esters, the worse reactions were obtained with the C8, C12, C14 saturated together with the oleate and linoleate esters. Isopropyl palmitate, stearyl heptonate and arachidyl propionate were the best tolerated as pure materials.Other adverse reactions were obtained with the isopropyl, butyl and octyl stearates and isostearates (except for one of two isopropyl stearates) and from these results appears that the alcohol moiety plays little part in irritation when compared with the fatty acid chain.Examination of peroxy values indicates that these have a significant adverse effect for oleates and linoleates.

Notes: Des tests ont été conduits pour l'évaluation toxicologique de différentes matières premières (fraîches et stockées) couramment utilisées en cosmétique et provenant de fabrications diverses. Les essais de tolérances oculaire et cutanée ont été effectués sur le lapin selon les méthodes officielles françaises mais avec quelques compléments. Les résultats montrent que, sur les 35 échantillons étudiés à l'état pur, un certain nombre de produits sont bien tolérés malgré les provenances diverses. Ce sont les huiles d'amande, de ricin, d'hybride de carthame ainsi que les huiles de silicone. Pour les autres, les résultats sont variables suivant les origines. Huit échantillons ont été mal tolérés, à savoir: deux huiles d'avocat sur les quatres testées, l'insaponifiable d'huile d'avocat, une huile de paraffine épaisse sur cinq, une huile de paraffine fluide sur trois, un solvant hydrocarboné volatil (après stockage pendant 18 mois) et l'ester éthylique d'huile de tortue (récent et stocké). D'autre part, une étude de ces matières premières en suspension aqueuse à 10% a permis de mettre en évidence une diminution notable des réactions observées à l'Etat Pur, dans la plupart des cas.〈section xml:id="abs1-2"〉〈title type="main"〉Summary A study of skin and eye irritation in the rabbit due to different sources of some cosmetic raw materials (Part II) Different lots of a number of oils used in cosmetics were subjected to different storage times, analysed and their effects on rabbit eye and skin were assessed following the official French methods. The scoring system diverged slightly from the official method and was described in Part I (1). All products were tested pure in the eye test without rinsing and no corneal involvement was found. Slight congestion of the iris and conjuctivae was noted. The products showing the worst (slightly irritant) score were one sample each of avocado oil and ethyl esters of turtle oil. The highest score on the primary cutaneous irritancy test (slightly irritant) was that for the volatile hydrocarbon solvents which also gave an oedematous reaction. On dilution or on open test the reactions were negligible. The repeated application test was continued only for 8 weeks (instead of 90 days) and a histological examination was carried out on treated areas at the end of this period. The oils were applied pure and in aqueous emulsion – 10% or 2% where a severe reaction was observed. Of five samples of sweet-almond oil one showed a high degree of oxidation (peroxide value 35 meq kg−1). This sample did not give any significant adverse reaction whereas some irritation and vesicularisation was obtained with a sample of low peroxide value stored under nitrogen. Two of the four samples of avocado oils tested showed severe irritation and vesicle formation after 6 weeks application of the pure oil although no analytical differences were found to correlate with this result. A commercial sample of the unsaponifiable fraction of avocado oil (prepared by molecular distillation) showed severe reactions in the three rabbits treated with the pure oil, the study being terminated after 5 weeks.

Notes: Une étude précédente ayant montré qu'aucune modification de structure tant au niveau superficiel que profond n'était observée dans la fibre de kératine constituant le cheveu pour des températures inférieures à 100°C, les auteurs examinent l'influence du séchage sur les propriétés mécaniques. Différents types d'appareillage à air pulsé sont utilisés et l'on tient compte non seulement de la température mais également de la vitesse de sortie d'air. A partir d'une méthode originale selon laquelle chaque cheveu est son propre témoin, les courbes constrainte-déformation sont enregistrées à l'aide d'un dynamomètre électronique. On étudie ainsi plusieurs types de cheveux: normaux, gris, abimés, décolorés, définis selon leurs caractères organoleptiques et leur courbe de traction.On constate que les propriétés mécaniques sont modifiées précocement puisqu'on observe une augmentation de la rigidité dès 40°C pour un temps de séchage de 2 à 3 minutes, mais elles sont exclusivement liées au comportement de l'eau à l'intérieur de la fibre de kératine. En règle générale l'augmentation de température augmente la résistance à la traction donc la rigidité du cheveu.On définit cependant deux types de comportement: celui des cheveux à cuticule intacte peu sensibles à la réabsorption d'eau et où la température de séchage optimale avoisine 80°C, et celui des cheveux à cuticule altérée tràs sensibles à la réabsorption d'eau, d'autant plus importante que la tempeérature de séchage a été peu élevée. Dans ce cas la température optimale de séchage est comprise entre 50°C et 60°C, la température optimale représentant la valeur pour laquelle on n'observe aucune détérioration de la kératine et le meilleur maintien de la déformation. Effects of heat treatment on the mechanical properties of hair

Notes: Safety tests have been carried out on gums and thickeners, continuing a study involving commonly used cosmetic ingredients (1, 2, 3, 4). The ocular and cutaneous tolerance tests have been conducted on the rabbit following the official French methods (5, 6) but with some complements or modifications (1, 2, 3, 4, 7). The test substances (listed in Table 1) were products from various suppliers and of different types and grades. None of the fifty samples tested provoked pathological lesions of the ocular mucous membrane; nevertheless, corneal irritation was noted with silicates, silica and bentonite, probably due to mechanical effect, when applied at relatively high concentration. The highest score on the primary cutaneous irritancy test (moderately irritant) was that for the gelled volatile hydrocarbon solvents. The repeated application test was continued for 6 weeks: no significant pathological reaction was observed. Only a slight intolerance was noted with the gels of volatile hydrocarbons and isopropyl myristate, but the irritant reactions were significantly reduced compared to those previously observed with the pure oils (1, 2). Consequently, based on these data, it can be concluded that the use of gums and thickeners involved in this publication presents no hazard for the skin. Evaluation toxicologique d'agents gélifiants et épaississants utilisés en cosmetologie

Notes: Les auteurs ont cherchéà mettre en évidence éventuelle action d'un lipoaminoacide, le butyrylhydroxyproline, à la fois sur la vitesse de croissance des fibroblastes en culture et sur leur capacité de biosynthèse des protéines.Les cultures cellulaires ont été réalisées en milieu de HAM additionné de 10%, 5% ou 2% de sérum de veau nouveau-né et l'évaluation de la croissance cellulaire effectuée par comptage. Les souches utilisées provenaient de prélèvements de peau humaine (fetus, enfant, adulte) mis en culture monocouche et utilisés à des stades de subculture voisins.La biosynthèse des protéines a étéétudiée par incorporation de L-Proline 3H-5 ou de L-Leucine 3H à raison de 5 μCi/ml de milieu de culture, soit 3 jours, soit 7 jours après confluence.Les produits étudiés furent:— le butyrylhydroxyproline en solution à 48%;— le N-acetylhydroxyproline servant de produit de référence.Après détermination de la cytotoxicité, les quantités incorporées furent les suivantes:— de 10 à 100 μg de produit pur par millilitre de milieu de culture pour le lipoaminoacid butyrylhydroxyproline;— de 17.4 à 500 μg/ml pour le N-acetylhydroxyproline.Quelles que soient les conditions expérimentales et les concentrations utilisées, les deux produits sont sans action nettement significative sur la croissance cellulaire. En revanche, les auteurs ont pu mettre en evidence une action sur la biosynthèse des protéines totales pour les deux produits. Trois à cinq jours après la confluence, le lipoaminoacide et le N-acetyl hydroxyproline provoquent une augmentation d'environ 30% de la biosynthèse des proteines par rapport au témoin. Cette action se manifeste pour des doses faibles (10 à 20 μg/ml) et pourrait correspondre à une augmentation du métabolisme cellulaire. Influence of butyrylhydroxyproline on the development of fibroblasts in culture

Notes: Les méthodes objectives d'évaluation des facteurs de protection solaire (SPF) sont extrémement nombreuses. Seules seront décrites ici les méthodes in vivo et in vitro les plus utilisées.Les résultats obtenus par spectrophotométrie sur des solutions, sur des couches minces d'émulsion placées entre deux plaques de quartz ou les mesures de transmission réflection d'un produit appliqué sur le stratum corneum indiquent que cette dernière technique faisant intervenir une sphère d'intégration, est seule capable de fournir une bonne corrélation avec les SPF mesurés in vivo.Parmi les méthodes in vivo, les essais sur animaux font choisir le cobaye pour sa sensibilité et ses réactions érythémateuses analogues à celles de la peau humaine. Cependant cette méthode devrait ětre réservée au screening, les indices réels ne pouvant ětre déterminés que sur l'homme.Deux méthodes officielles, les méthodes américaines (FDA) et allemandes (DIN 67501) sont décrites avec leurs avantages et leurs inconvénients. Leur combinaison peut permettre d'en proposer une troisième rassemblant tous leurs avantages et qui serait la suivante: vingt sujets sont irradiés à l'aide d'une lampe Xénon émettant environ 0.60 mw/ cm2 d'UVB, 3.5 mw/cm2 d'UVA et une quantité d'IR suffisante pour obtenir une température d'environ 35°C à la surface de la peau. Le produit est appliqué sur le dos des sujets à raison de 1 mg/cm2. Les zones test ont une surface de 2.25 cm2. L'irradiation débute 10 min aprés application du produit et le temps d'exposition croit selon une progression géométrique de raison 2. Deux produits de référence sont utilisés, l'un ayant un SPF de 4, l'autre ayant un SPF de 9 à 10. L'érythème est évalué visuellement 16 à 24 h après irradiation. Pour chaque sujet le SPF est obtenu à partir du rapport DEM avec écran/DEM sans écran définitive est fournie par la moyenne géométrique. Comparison between evaluation methods from sun protection factors Objective methods for evaluation of Sun Protection Factors (SPF) are numerous. Only the most used methods both in vitro and in vivo will be described.The results obtained with different types of spectrophotometric methods (solution, thin layer over quartz slides or measurement of transmittance and diffusion after coating with emulsions over the stratum corneum) show that only the last method, which involves an integration sphere, is able to give data in good correlation with in vivo Sun protection factors.Among in vivo methods, the animal of choice is the albino guinea pig, because of its sensitivity and erythemateous reactions similar to those of human skin. Nevertheless, this method is only reliable for product screening and true SPF values must be determined on humans.Two official methods, the American (FDA) and the German (DIN 67501). are described with advantages and disadvantages. In Fine, a new method which is a combination of these two methods is proposed. Twenty people are irradiated by a Xenon lamp which emits about 0.60 mw/cm2 of UVB, 3.5 mw cm−2 for UVA and IR, sufficient to obtain a temperature of 35°C of the skin surface. The product is applied on the back of volunteers in quantity of 1 mg/cm−2. Test zones have a surface of 2.25 cm2. Irradiation begins 10 min after application of the product and the exposure times are increased from zone to zone following a geometric progression, with 1.25 as ratio. Two standard prepara- tions are used, one with SPF=4, the other with SPF=9−10. Erythema is evaluated visually 16 to 24 h after irradiation. Each SPF is determined using the classical ratio MED with sunscreenlMED without sunscreen and the geometrical mean is calculated to obtain the definitive value of SPF.

Notes: Using high performance liquid chromatography the presence of natural oestrogen traces in aqueous placenta extracts of human origin has been demonstrated. This study, corroborated by results obtained by colorimetric dosage and by gaseous phase chromatography, reveals the preponderance of oestriol, which represents 80% of all the oestrogens.In all the extracts studied, oestriol concentration was not more than 100° per litre of extract. This quantity of oestrogen contained in human placenta extracts of the Filatov type, even in wide cutaneous applications, cannot influence the subject's hormonal balance.

Notes: Safety tests have been carried out on some humectants and moisturizers, continuing a study involving commonly used cosmetic ingredients (1–6). The test substances (listed in Table I) were products from various suppliers and of different types and grades. The ocular and cutaneous tolerance tests have been conducted on animals following the official French methods but with some complements or modifications (28–36). Each compound has been tested as supplied and diluted in water. Pathological lesions of the ocular mucous membrane were provoked by lactic acid at 20 and 10% concentrations. A slight corneal opacity was also noted with ethoxydiglycol and polyamino sugar condensate and a significant irritation with hexylene glycol (non-diluted). In dilutions of 10 or 20%, these substances were non-irritating. Only one product (lactic acid) has given a moderate primary cutaneous irritation (PII = 2.50), when applied undiluted. The indices obtained with the other raw materials correspond to a non-irritating application.With the exception of lactic acid (the study being terminated after 1 week), no significant adverse reaction was macroscopically and histologically observed after daily application (neat) for 6 weeks.Finally, the predictive sensitizing tests (guinea-pig) carried out with two samples of propylene glycol proved to be negative. Evaluation toxicologique d'agents d'hydratation utilisés en cosmétologie

Notes: The investigation studied the anti-irritant potential of several substances commonly employed in cosmetic formulations as basic components of the emulsion or as active ingredients, and evaluated the effect of the emulsifier. Five different emulsions were made irritating by addition of croton oil, in sufficient quantity to provoke a clearly adverse reaction in the rabbit, i.e. primary cutaneous irritation index (PII) close to 2. The PII was determined according to the official French methods by applying to symmetrical areas of the back, the irritant base as control and the same base containing the test substance. Fifty-five ingredients were evaluated: gelling agents, plant extracts, molecules defined as healing, anti-inflammatory substances or anaesthesic compounds, etc. The test substances were added to the emulsion at concentrations close to the ones generally found in cosmetics. The qualitative and the quantitative composition of the oil phase was similar for each emulsion.Several gelling agents, thickeners and polymers which notably reduce skin contact with an irritant, gave good results. Some of the usual healing, anti-inflammatory, local anaesthesic compounds gave the expected results. Some ingredients, though well known, were ineffective. The type of emulsifier, by modifying cutaneous penetration and bio-availability of the active ingredients, may play an important role. Le potential anti-irritant de constituants de base et compositions cosmétiques